Из какого дерева делают лук и стрелы, Ответы cloudeyecrypter.ru: из какого дерева лучше делать лук
У вас на это есть считанные секунды. Замотайте стрелу без заострения в тетиву лука и поместите заднюю часть стрелы в дырку твердого дерева. На Олимпийских играх участвуют стрелки только из олимпийского лука. Затем цепляем тетиву в пропил второго плеча, это плечо упираем в пол так, чтобы оно легло на пол плашмя, упираясь в рукоять лука, выжимаем второе плечо вверх и вставляем тетиву в пропил. Олег Топало.
Все луки стреляют примерно по одному принципу. При натягивания лука спортсмен сообщает конструкции лук-тетива некую энергию.
В момент схода стрелы эта энергия превращается в энергию движения стрелы, и стрела летит в цель. Чем мягче стрела сойдёт с тетивы, там прямее она полетит и тем выше будет точность. Всё зависит только от вас. В отличие от других видов лука, у традиционного лука нет прицела, спортсмен целится интуитивно.
А значит, то, насколько точным будет выстрел, — целиком заслуга лучника. Стреляя из традиционного лука, вы достаточно быстро можете добиться неплохих попаданий. Главное — найти нужное положение. С традиционным луком вы можете стрелять стоя или опустившись на одно колено, с лёгкостью будете стрелять с разных дистанций. Лучники, стреляющие из традиционного лука, стреляют быстрее, чем другие.
Это происходит потому, что при стрельбе из традиционного лука вам не нужно подолгу целиться. Вы успеете выстрелить и уже взять другую стрелу, пока рядом стоящий лучник-классик выпустил только одну. Ну и конечно, что-то есть особенное в том, что вы стреляете из такого же лука, из какого стреляли люди сотни и даже тысячи лет назад.
Приходите в тир и пробуйте стрелять из разных луков. Для этого нужно записаться здесь: Стрельба в тире. А если вы уже решили, что хотите стрелять именно из традиционного лука, наши тренеры с удовольствием вас этому научат.
К ним можно записаться тут Групповая тренировка или тут Индивидуальная тренировка. Вы сможете задать все интересующие вас вопросы и по-настоящему освоить технику стрельбы. Цены на услуги. Если стрельба из традиционного лука вас всерьёз увлечёт, у нас хорошие новости. Во-первых , для начинающих стрелков традиционный лук — самый дешёвый вид лука. Вам не нужно будет тратить большие деньги на покупку своего лука. Во-вторых , для традиционных лучников существует множество мероприятий.
Вы сможете участвовать с соревнованиях в стрельбе по мишеням и стрелять по 3D-фигуркам животных. А может, вы решите полностью войти в образ древнего стрелка и поехать на исторический фестиваль. В-третьих , существует множество способов стрельбы из традиционного лука, как и множество луков. Вы сможете попробовать разные найти какой-то свой. Иначе вы просто не наложите на тетиву стрелу, не помяв оперение, а помяв оперение, уж точно не попадете в цель разве что, случайно.
Тут действует следующее правило - чем ближе оперение к тетиве, тем точнее будет стрельба, чем дальше - тем быстрее полет. Древние славяне отдавали преимущество точности боя. Расстояние от ушка до пера колебалось в среднем, от 2 до 5 см. Теперь мастер сажал на клей перья в выбранном месте древка и доставал иголку с тонкой ниткой или конским волосом.
Те кончики пера, которые были оставлены без опахала, плотно приматывались по клею к древку сплошной обмоткой.
В месте где на пере есть опахало, оно с помощью иголки, которой прокалывали стержень пера и пропуская через него нитку, приматывали к древку. Шаг такой обмотки был 0,5- 1,5 см. После этого, при желании, мастер мог обмотать поверх обмотки ниткой древко еще и берестой, чтобы шероховатая поверхность нитки на тормозила полет стрелы и не царапала руку стрелка.
Теперь самое время поговорить о наконечниках. Почему-то художники часто приделывают к стрелам своих персонажей наконечники либо гигантских размеров, либо наоборот, размером с иглу. Но чаще всего любят изображать наконечники с двумя оттянутыми назад шипами, считая, что это видит очень устрашающе. Однако Славяне редко использовали такие наконечники - садистскими наклонностями они не отличались, тем более для экстренного случая, были воистину страшные орудия.
На самом же деле, в научной литературе можно встретить описание порядка видов металлических и 8 - костяных наконечников. Несмотря на такое обилие форм, каждый наконечник применялся для определенных целей. Условно все наконечники можно разделить на несколько огромные группы - по их назначению. Первый - стандартные наконечники листовидной формы. Использовались они как воинами, так и охотниками. Эти наконечники можно назвать универсальными: и легкую броню степняка пробьет и зайца догонит.
Такие наконечники не причиняли особых мучений жертве - они легко входили в тело и их было легко вынуть, никаких шипов у таких стрел не было. Наконечники с шипами. X-XIII вв. Такие наконечники можно называть самыми массовыми наконечниками Древней Руси. В XII-XVI веках классические наконечники немного теснят бронебойные, предназначенные для пробивания сверхтяжелой брони западноевропейских рыцарей крестоносцев. Мало кто знает, что под «консервной банкой» они часто носили еще и кольчугу.
Бронебойные стрелы делались тонкими как игла, иногда довольно длинными, не имели никаких шипов. Их основная задача - пробить доспех и ранить убить воина.
Также эти наконечники изготавливались из хороших сортов железа и стали, чтобы при ударе о доспех, их острые жала не ломались, не тупились и не сгибались. В былинах повсеместно упоминаются даже булатные стрелы, но в большинстве случаев, это все же гиперболизация, так как львиная доля стрел все же терялась в пылу битвы, а булатные наконечники - вещь не из дешевых.
И третий класс - если, например, надо кому-то срубить стрелой руку с мечом, занесенную над товарищем, из тула выхватывался так называемый срезень - и при удачном выстреле, враг в ужасе смотрел на лежащую у его ног его руку. Такие стрелы применялись в борьбе с легковооруженными воинами, например кочевниками.
Они использовались для «срезания» конечностей, перерезания шей, нанесения ужасных ран в незащищенную грудь на расстоянии. Срезень - это стрела с лопатообразным наконечником или наконечником типа «ласточкин хвост» см. Наконечники эти, имея широкую режущую поверхность, не пронзали жертву, а перерубали. Ширина режущей поверхности срезня - 6- 10 см.
Часто такой массивный наконечник пытались облегчить - вырезали в середине отверстие, делали в середине 4. Но все они находили применение в бою или на охоте. Бронебойные наконечники.
IX-XII вв. Вообще говоря, шип на наконечнике предназначен для в первую очередь для вполне обоснованных целей, например, для зажигательных стрел, которые, воткнувшись, например, в тесовую или соломенную крышу, не должны были оттуда падать - здесь-то и цеплялись такие наконечники своими шипами. Основные части железных наконечников: а - перо, б - втулка, в- сторона, г - плечо, д - черешок, е - шейка, ж - боевая головка у бронебойных , з - грани, и - упор для древка, к- острие, л - шип Или же - для ограничения маневренности особенно сложного противника: видя, что товарищ с мечом не справляется с врагом, стрелец, опасаясь задеть друга, бил врагу в щит стрелой с шипом - таким образом он заметно ограничивал возможности маневра противника, ну а если о полезет отрубать древко, развернув к себе щит - наверняка воин с мечом ударит в незащищенное место противника.
И уже только потом такие наконечники применялись для нанесения огромной раны, осложнения его вытаскивания, причинения излишних мучений. Как ни странно, такие наконечники получают широкое распространение именно после крещения Руси, пик их популярности приходится на XIII-XV века.
Существует очень мало способов безболезненно вытащить шипованный наконечник, но древние Славяне знали их и применяли на практике. Например, если стрела имеет два симметричных шипа, отогнутых назад, следовало аккуратно отломить или отрезать древко как можно ближе к наконечнику, потом взять тонкий крючок из проволоки, поддеть им наконечник таким образом, чтобы он в ране перевернулся в обратную сторону - теперь при помощи того же крючка можно его с легкостью вытащить.
Иначе пришлось бы сильно расковыривать рану. Сложнее дело обстоит с наконечниками, у которых один шип загнут вперед, а другой назад - такие наконечники практически невозможно безболезненно вытащить, а по сему, они гораздо опаснее симметричных наконечников. Также на Руси существовали исключительно охотничьи наконечники. Так как при охоте на пушного зверя, все же не каждый стрелок мог «попасть белке в глаз, чтобы шкурку не испортить».
Поэтому зверя глушили тупыми грушевидными наконечниками. Делались они из железа, кости или даже дерева, для таких наконечников материал - дело не принципиальное. Такие наконечники назывались «томарами». На Руси на ряду с металлическими, существовали и костяные наконечники. Несмотря на кажущуюся их примитивность, они весьма и весьма опасны и практически не уступают железным их собратьям, а в кое - чем, и превосходят их.
Например, костяные наконечники легче железных, что позволяло их ставить на «скоростные» типы стрел. Костяные наконечники изготавливались из твердой не трубчатой кости рогов, некоторых иных костей крупных животных путем выпиливания вырубания болванки и дальнейшим ее обтачиванием до нужной формы.
Единственное ограничение костяного наконечника - невозможность пробить броню, будь то кольчуга или панцирь, поэтому к XIII-XIV веку такие наконечники становятся уже только достоянием охотников. Определившись с видом и формой наконечника, нашему мастеру - стрельнику, именно так называли в Древней Руси людей, делающих стрелы, предстояло определиться со способом крепления его на древке. Все наконечники делятся на два вида по способу крепления - втульчатые и черешковые.
Это разделение мы можем наблюдать на всех иллюстрациях, демонстрирующих наконечники. Черешковые наконечники вставлялись внутрь древка при помощи специального штыря, втульчатые - сажались на клей поверх древка и приклепывались маленькой заклепкой или прибивались таким же маленьким гвоздиком.
Втульчатое крепление предпочитали использовать разве что, для бронебойных стрел, да и то не всегда. Втульчатые наконечники характерны прежде всего для западных и дальневосточных Прикамье регионов Древней Руси.
После окончательного крепления, для прочности мастер обматывал их нитью или конским волосом по клею, сверху накладывалась при желании мастера береста. Теперь, после того как клей подсох, стрела готова. Какое разнообразие наконечников! А между тем, каждый воин имел при себе «джентльменский набор» стрел с разными наконечниками - бронебойными, классическими, шипованными, срезнями.
Для их различения при стрельбе, чтобы быстро и безошибочно выхватывать из тула колчана нужную стрелу, их ушки окрашивали в разный цвет. Именно поэтому, чтобы различать стрелы, древние Славяне предпочитали носить тул именно у пояса, а не за спиной, как обычно рисуют художники… Еще одно описание изготовления стрел для стрельбы из лука.
Не менее важная деталь стрелкового комплекса, поэтому делаем тщательно, хотя на пострелушках они теряются, ломаются и т. Покупаем его много, так как материал расходный. Отбираем тщательно, прямослой, без сучков. Я брал по 4 рубля за метр. Самое время определиться с длиной будущей стрелы. Для этого встаем, левую руку с вытянутым указательным пальцем тянем влево параллельно земле, смотрим на этот палец.
Длина стрелы - расстояние от кончика пальца до подбородка! Заготовка для стрелы должна быть на 5 см длиннее будущего изделия. Грани у штапика снимаем рубанком, до круглого состояния доводим при помощи следуюшей приспособы. На обе части приспособы приклеена дюже злая шкурка на тряпочной основе. Длина приспособы сопоставима с длиной стрелы, ширина около 10 см.
Принцип скругления очень прост, зажимаем заготовку в шуруповёрт и на больших оборотах пару минут возвратно-поступательных движений. После этого в руках, используя шлифбумагу , , , только бумагу лучше держать через тряпку, чтобы не получить ожогов.
В результате получаем изумительного качества древко стрелы диаметром около 9 мм. Пробовал дрель на вт, не то, заготовку в спираль закручивает. Отрезаем «технологический хвостик», делаем пропил перпендикулярно годовым кольцам на глубину 8- 10 мм, расширяем пропил плоским надфилем, им же закругляем края пропила, сверху и снизу срезаем по 1- 1,5 мм на длине около 2 см Изготовление оперения Цель - простое атмосфероустойчивое яркое оперение с хорошими лётными характеристиками.
Для изготовления нам понадобится цветной скотч, алюминиевый скотч, бумага формата А4. Цветной скотч разматываем липким слоем вверх на ровной поверхности, бумагу укладываем так, чтобы с обоих сторон осталось по 5 мм, на эти места приклеиваем полоски алюминиевого скотча и сверху снова слой цветного скотча. С одной такой заготовки получается 4 пера.
Так что их надо сделать много. Далее из любого подручного материала вырезаем лекало будущего пера, форма на любителя, размеры оптимальные длина 8- 10 см, ширина 1,5- 2 см. Обводим шариковой ручкой лекало, вырезаем перо, не забывая с 2 сторон по 1 см алюминиевого скотча для дальнейшей обмотки. Перья еще более расходный материал, чем стрелы, после удачных пострелушек разлохмаченные перья на найденных стрелах можно срезать, стрелу почистить шкуркой и приклеить новые перья!
Полоски должны касаться друг друга. Далее берем цветной скотч, кладем его на ровную поверхность, что не жалко, липким слоем вверх, канцелярским ножом отрезаем кусок около 10 см, режем этот кусок на 5 ленточек шириной 1 см, приклеиваем три полоски между перьями, отрезаем этим же ножом излишки скотча, оставшимися двумя кусками обматываем перья сверху и снизу.
Оперение готово! Тул и колчан Тул, также как и более привычный для современных людей колчан - футляр для ношения и хранения стрел. Но колчан - слово татарское, получившее распространение на Руси только с XVI века, причем колчан и тул имеют принципиальное различие - тул имеет круглую или эллиптическую форму и крепится в подавляющем большинстве случаев у пояса, оперением стрел вперед.
Тогда как колчан - плоский их очень любят современные художники, пишущие на «былинные сюжеты» и его обычно носят или у пояса оперение стрел направлено назад или за спиной.
Слово «тул» происходит от древних основ, имеющих значение «укрытие», «безопасное место». Валерий Демин связывает корень «Тул» с именем города - Тулы, но не современного города, а крупнейшего города Гипербореи - древней прародины Ариев.
Слово тул родственно словам «тулья» - часть шляпы, шапки, «притулиться» - спрятаться в укромном местечке, «туловище» и др. Делался тул или из плотной кожи или из одного - двух слоев бересты. Иногда берестяные тулы также обтягивали кожей или шелком.
Дно делалось деревянным, шириной в 1- 2 см, к берестяной или кожаной в этом случае его форма была близка к полукруглой - такие тулы распространяются с IX века основе его прибивали или приклеивали. Хотя сам автор этой работы, никогда не видел на тулах крышек, некоторые ученые утверждают, что они все же были для предохранения стрел и их оперения.
Потом иногда опять идет незначительное расширение - для сохранности оперения и удобства вытаскивания стрел. Такая конструкция обеспечивала надежную фиксацию стрел при полном туле а в средний тул без особых проблем влезает стрел и их полную сохранность в долгом пути и огне битвы. Внутри Тула проходит деревянная планка - для закрепления бересты и для крепления к ней снаружи костяных позднее - железных петель для подвешивания тула к поясу. Тул украшали. На рисунке, размещенном во вступительной части данной работы, виден изукрашенный тул у пояса одного из воинов в шлеме.
Тулы украшались клепаным, или вышитым узором. Как уже сказано выше, Тул носили у пояса, справа, на поясном или перекидном ремне через плечо. Именно справа потому, что слева всегда был меч, топор, сабля, скармасакс или хотя бы нож, к тому же справа очень удобно правой рукой доставать из него стрелу. По этому же, горловина тула всегда была направлена вперед. Иногда, собираясь в дальний поход, воин, возможно, брал с собой несколько тулов, так как 20 стрел в походе маловато.
Конные воины имели тулы со специальным крюком на ремешке, прикрепленном к донцу. Крючки эти предназначены для надежного крепления тула при верховой езде - иначе все стрелы растрясутся по дороге. Налучье и саадак.
Луки не всегда хранились в натянутом состоянии - когда стрельбы из лука не предвиделось, тетиву с лука снимали и клали в специальный мешочек. Если этого не сделать - лук вскоре ослабеет: например луки, выставляющиеся в исторических музеях не могут стрелять, так как экспонируются в натянутом состоянии - налицо порча бесценных реликтов древности. При необходимости - перед боем или охотой, стрелец натягивал свой лук - и тот был готов к бою. Первое письменное упоминание о налучье относится к XV веку, однако сохранились его изображения XII века, и ученые не сомневаются, что налучье было и еще раньше - так как руссу что V, что XV века таскать лук в руках было одинаково неудобно.
Для хранения же и перевозки лука использовалось налучье - специальный чехол. Налучье делалось кожаным на деревянной основе, берестяным или полностью деревянным.
Деревянные и берестяные налучья зачастую обтягивались кожей или материей. Его форма повторяла форму лука - горловина делалась широкой, по максимальной ширине лука, к низу ширина постепенно сходила на нет. Налучье, в отличие от тула, которому надо было хранить в целости наконечники и оперение стрел, не было предназначено для сохранения содержимого - содержимое было и так достаточно крепко, чтобы выдержать порядочный удар.
Налучье предназначалось исключительно для удобства транспортировки. Как и тул, налучье оснащалось костяными накладками - петлями для привешивания и декоративными украшениями - теми же накладками, металлическим клепаным орнаментом или красивой тканью с узором в случае берестяных и деревянных изделий.
Налучье носили на ремне - слева на поясе или перекинув через плечо. Лук располагался в нем вверх спинкой. С XV века на Руси распространяются саадаки сагадаки - сделанные в едином ключе наборы для конных воинов: лук, налучье, колчан со стрелами. Слово «саадак» как и сама идея такого набора, заимствована под татаро - монгольским влиянием. Саадаками занимались специальные мастера - саадачники. Также на составляющих саадака мог быть карман для петли или кистеня, а так же кармашки с «ремнабором» - ножницами, ножиком, напильником - поправлять оперение и наконечники на своих или трофейных, подобранных на поле боя стрелах.
Нет ничего приятнее, чем взять в руку толстую рукоять лука, ощутить его приятную тяжесть, вскинув на руку стрелу, медленно подвести оперение к щеке, как описывал один древний турецкий автор: «представь, что левой рукой ты сдвигаешь гору, а правой - тянешь за хвост тигра».
Рукоять начинает давить на ладонь левой руки. В правой части тела нарастает напряжение - с каждым сантиметром натяжения вы чувствуете, как барс рвется на волю. Они тоже очень любили стрельбу из лука - доказательством этого могут служить красочные описания стрельбы в былинах, причем о другое оружие описывается так подробно и красочно очень редко.
Но перейдем содержательной части раздела. Итак, мы имеем лук с тетивой, и несколько стрел - и что, мы можем идти и стрелять? Во-первых, надо подумать о средствах предохранения не от чего ни будь, а от сорвавшейся тетивы.
Иногда, когда люди пользуются слишком сильными для себя луками, рука с луком поворачивается так, что когда вы отпускаете тетиву, та бьет по тыльной части локтя, причем бьет очень сильно - хороший лук может рассечь руку до крови. Чтобы избежать таких травм, особенно свойственных неопытным стрельцам, следует носить, как утверждали наши предки, щиток - наруч или кожаный наруч. Первый представляет собой костяной или железный щиток прямоугольной формы, согнутый по руке носителя.
Такой щиток привязывается к защищаемой части руки при помощи шнурков или ремешков. В Древней Руси их украшали различным узором, сначала мифологическо-языческим, позднее - библейскими сюжетами. Второй способ защитить руку - специальный кожаный наруч длиной чуть меньше локтя.
Для крепления наруча используются те же шнурки ли ремешки. Второй вариант наруча - браслет около 5 см.
Такие богато украшенные браслеты носили более опытные стрелки. Иногда кожаная основа такого браслета обделывалась металлом, придавая еще большую прочность. Для предохранения пальцев, держащих тетиву все те же неопытные стрелки использовали специальные кольца из рога, специальные «фартуки» сдвоенные кольца с вырезом для тетивы посредине.
Однако, турки, например, такими приспособлениями пользовались гораздо больше, чем славяне, которые имели трудовые мозоли на всех задействованных в стрельбе из лука местах и к тому же, считается, что, например кольца для натягивания тетивы, ухудшают контакт человека с луком, а следовательно, не удается достичь таких же высоких результатов как без использования колец.
Теперь, надев наруч на левую руку, древний стрелец как и современный должен был надеть на лук тетиву.
Существуют сотни способов надевания тетивы, причем у каждого народа свой. Славяне пользовались многими способами - в конечном итоге выбор способа натягивания тетивы зависел от вида и силы лука. Для сложного сильного лука применяли следующий способ. Одну петлю тетивы вставляли непосредственно в выемку, а другую, надев на рог лука, подтягивали как можно ближе к пазу. После того, как дальнейшее подтягивание станет невозможным, стрелец поворачивал лук к себе спинкой, а другой рукой за верхнее плечо лука с не надетой петлей.
Нижнее плечо придерживалось ногой. Рукоять подтягивалась к себе, плечи, плотно фиксируясь рукой и ногой, сгибались в этот момент, не надетая петля подтягивалась к пазу. Для того, чтобы оснастить тетивой Русский лук, требовалось усилия всего тела воина. Между прочим, при проведении современной реконструкции, лук с силой в 80 кг.
Натягивали три человека: один, самый сильный, тяжелоатлет, лежа на спине упирался ногами в рукоять лука, а руками сгибал рога лука. Двое других надевали тетиву с разных сторон. Также для разных видов луков применялись и способы, изображенные на рисунках и многие другие. Сегодня, для слабых современных луков, как правило, применяют способ, который на картинке использует лучник из Конго.
Теперь, когда тетива надежно крепится на луке, надо принять правильное положение - от положения вашего тела многое зависит при стрельбе. Лук берется в левую руку левши могут взять в правую , рука с луком вытягивается перпендикулярно корпусу.
Стреляли также и «с колена», то есть, присев на одну ногу, но такой способ не очень удобен в условиях интенсивного боя - долго вставать. При необходимости, стреляли со щитом на руке.
Он висел на руке, держащей лук, защищая за одно левый бок стрелка. С лошади стрельба производилась примерно также. Лук перекидывался на нужную сторону, и воин, сидя в седле, выпускал стрелу. Иногда стреляли прямо на скаку, но это требует большого умения.
Для этого не только нужно уметь крепко держаться на лошади без помощи рук, но и очень метко стрелять - когда лошадь скачет, особенно быстро, воина в седле очень сильно трясет. При стрельбе с коня тоже могли пользоваться щитом. Конные лучники - отличная штурмовая сила. При атаке вражеской пехоты, лучники выпускали несколько стрел, скосив этим добрую половину вражеского войска, после чего могли достать мечи и пойти в ближний бой, или же развернуться и отойти на хорошую дистанцию, сделав еще один заход с использованием лука.
Также, конница с луками могла прикрывать отход своих войск. Сегодня конная стрельба из лука мало практикуется, так как вообще мало кто сумеет удержаться на лошади при полном ее скаку, не растеряв себя по дороге, а уж тем более сделать выстрел, и что совсем невозможно хотя бы попасть в мишень. Итак, стрелец занял позицию. Теперь он достает стрелу из своего тула или колчана.
Делается это так, чтобы не помять ее оперение и, что важно в строю, не особо ей размахивая - дабы не задеть острым наконечником по лицу товарища. Опытный стрелок может вскинуть стрелу на лук двумя пальцами - но это только для очень «скорострельных» бойцов вспомним фильм «Властелин Колец. Братство Кольца», как там обращается с луком эльф Леголас - такая скорость стрельбы возможна в реальной жизни. Обычно стрелу вынимают из тула тремя или четырьмя пальцами, крепко держа ее за ушко.
Пользуясь заплечным тулом или колчаном, процесс несколько усложняется - надо нащупать у себя за спиной стрелу и оттуда ее вытащить. Стрела кладется на большой палец руки, держащей лук. В Западной Европе - наоборот - клали стрелу с левой стороны на костяшки указательного пальца.
В современных луках для этого предназначена специальная ложбинка, на которую кладется стрела - она на западный манер расположена слева. Но, как уже было сказано выше, русские и азиатские луки были намного лучше европейских, а русские и азиатские стрельцы стреляли из своих луков намного лучше, чем европейцы из своих.
Теперь подумаем о том, как держать стрелу при натяжении тетивы. Это - целая наука. В западной Европе держали тетивы двумя или тремя палицами, между которыми была зажата стрела. Такой способ подходит для не очень сильных луков. Лук силой под 80 даже 30 кг. Более сложный способ азиатских стрельцов: тетива удерживалась первой фалангой большого пальца. Указательный и безымянный пальцы накладываются на большой, препятствуя его разгибанию.
При таком способе иногда использовали кольцо, надевавшееся на большой палец для предотвращения неприятных ощущений при стрельбе.
Начинающему же стрелку, все же лучше начинать с захвата двумя пальцами. Тетиву тянули "от уха", проще говоря, стрелу натягивали до уха или, хотя бы, до скулы. При этом надо почувствовать касание пальцев левой руки которая держит лук наконечником. Это служит признаком достаточного натяжения.
Поэтому не стоит делать полутораметровые «макаронины» - у непомерно длинной стрелы вы все равно не используете всю ее длину, а зачем тогда она вам нужна - для лишнего веса?
Не напрягайте при натяжении лука плечи, не притягивайте их к ушам - это не поможет вам облегчить усилие, к тому же воспрепятствует размеренному дыханию, которое очень важно при стрельбе. Не стоит также наклонять голову к стреле, чтобы получше прицелиться - это тоже не поможет, и в вы рискуете остаться без правого уха. Итак, вашей руки с луком коснулся наконечник.
Используйте в качестве прицела большой палец этой руки. Проведите мысленно прямую, продолжающую стрелу, проследите за тем, чтобы она проходила через мишень.
Не юлите всем телом при прицеливании - двигайте только рукой. Целясь, выбирайте на мишени самые маленькие точки для этого - например самый маленький кружок на вашей мишени или отверстие от предыдущего выстрела.
Прицелясь, следует отпустить тетиву. Это делается тоже не абы как. При этом не мотайте луком в разные стороны - держите его спокойно, но без движений. Тетивой тоже не дергайте - отпускайте ее спокойно, как будто она вам и не очень нужна - пусть свистит себе. Таким образом, мы разобрались, как стреляют из лука сейчас, как стреляли из лука наши предки. Сегодня также некоторые умельцы прикручивают к лукам прицелы даже оптические или лазерные указки, нашим же пращурам единственным прицелом служил их меткий глаз и верные руки.
Боевое использование лука Спортсмены-лучники соревнуются в стрельбе из спортивного лука на дистанции до 90 метров. Это весьма скромно по сравнению с дистанциями наших далеких предков. Усилие при стрельбе из спортивного лука равно 20 кг. А вот натяжение тетивы древних славянских луков, которым воины и охотники доверяли свою жизнь, равнялось 80 кг!
Причем это натяжение нормального боевого лука. Но лучники выполняли "штучный товар". Для богатырей изготавливали луки столь мощные, что обычный тренированный воин-дружинник был не способен его натянуть.
Пробивную и убойную силу стрелы, пущенной из такого лука, современному человеку порой трудно даже вообразить. Летописи донесли до нас свидетельства, что стрелой, выпущенной из боевого лука, пробивали насквозь боевых коней, а всадник оказывался не только пробитым насквозь стрелой, но и пригвожденным к лошади. Древние охотники из своих луков свободно пробивали насквозь лосей и медведей. Стрелы, пущенные с расстояния около метров, легко пробивали дубовые доски толщиной более 5 см.
С дистанции метров закованные в стальные доспехи рыцари прошивались насквозь. При стрельбе на расстоянии до 60 метров из мощного лука били "прямой наводкой", то есть целились точно в центр цели, и даже на дистанции в метров превышение бралось очень незначительное.
Скорострельность была высокой и доходила до 20 выстрелов в минуту. На Руси самострел был тоже известен, но широкого боевого применения не получил, так как не выдержал конкуренции с мощным сложным луком ни по эффективности стрельбы, ни по скорострельности. В году в столкновении с войсками Миндовга Литовского, у которого были немецкие наемники с арбалетами, наши стрельцы из луков не только разогнали немцев-арбалетчиков, но, согласно летописи, играючи их перестреляли, гоняя по полю.
Превосходство славянских сложных луков над арбалетами признают и западные хронисты средневековья. Одним словом, в умелых и сильных руках русский сложный лук был страшным оружием.
Огнестрельное оружие безраздельно завоевало все позиции. На смену устаревшим, потерявшим свою эффективность приходят новые, более совершенные системы оружия.
Но легендарный лук - первое метательное оружие человека - не ушел в небытие. Есть еще места, где люди используют лук и стрелы не только на охоте, но и в бою. Во время национально-освободительной войны против португальских колонизаторов и после, уже в ходе гражданских войн в бывших португальских колониях в Африке аборигены наряду с огнестрельным оружием применяли и свое традиционное, "национальное" средство борьбы - лук и стрелы.
В наше время в Анголе, на севере и в центре страны, некоторые племена использовали луки с отравленными стрелами против "белых советников". На юге Африки, в Намибии, бушмены племена койсан использовали отравленные стрелы в борьбе против белых африканеров. Бушмены применяю съемные наконечники стрел.
В специальном пенале, повешенном на шею, они с большой осторожностью хранили это смертоносное оружие. Некоторые наконечники были выполнены из кости, но большинство было металлическими. Бушмены поражают цель очень метко. Сказывается большое искусство, тренировка, ловкость и сила.
Съемные наконечники они используют потому, что при охоте в бушах кустарнике при жестком соединении наконечника с древком стрела может выпасть из тела животного, зацепившись за густые ветки, а наконечник, насаженный свободно на древко, остается в теле и ял по-настоящему отравляет кровь жертвы. Но это - аборигены. Какова же практическая ценность лука в современных операциях? Ведь не секрет, что отношение к этому виду оружия теперь, мягко говоря, ироническое.
А зря. Помните фильм "Хищник"? Спецназовец в лице Арнольда Шварценеггера, лишившись всего своего оружия, из подручных материалов смастерил лук, которым нанес сокрушающий удар "хищнику". Сказка, конечно, но в реальности бывают и не такие ситуации. Не секрет, что лук самострел-арбалет используется в ряде стран для проведения операций, когда необходимо бесшумно снять одинокого противника, наравне с бесшумным огнестрельным оружием. Есть много других моментов, когда наиболее рациональным для использования видом оружия является именно лук.
Не рано ли его списывать "в запас"? Твердость древесины Найти необходимое дерево для изготовления лука может быть для кого-нибудь довольно сложно: в школе по природоведению была двойка и нет никакой возможности отличить дуб от клена, и совершенно неизвестна плотность той или иной древесины и какую планку, в какой последовательности сочетать не понятно.
Да и рубить дерево в лесу может быть опасно: вдруг лесник из кустов вылезет и штраф наложит неимоверный ну тут я помочь ничем не могу. Так вот, ниже я привожу сведения по плотности древесины. Надеюсь кому-нибудь поможет. Твердость древесины зависит от многих факторов: ее влажности, содержания в годичных слоях поздней древесины, места произрастания, времени заготовки. Увеличение поздней древесины повышает плотность и улучшает механические свойства материала.
Сосны, выросшие на сухом месте прямые высокие стволы , тверже сосен, произрастающих на болотистом грунте. Большей твердостью обладает древесина дерева, срубленного в декабре, чем в феврале. Для измерения твердости паркета пользуются методом Бринелля. Для этого стальной шарик диаметром 10 мм вдавливают в поверхность с определенной силой и продолжительностью. Затем измеряют образовавшуюся впадину и рассчитывают величину твердости по Бринеллю.
Чем тверже дерево, тем выше этот показатель. Структура дерева предполагает некоторые колебания твердости. Приведенные данные являются средними значениями большого количества измерений. Виды дерева и их твердость по Бринеллю Сосна 1. Произрастает в Европе, Азии и Африке, может достигать метровой высоты и летнего возраста.
Семейство буковых состоит из 10 лиственных видов, которые произрастают в климатической зоне Северного полушария. Ясень - дерево, воспетое в Северной мифологии. Его разновидности встречаются в Европе, Малой Азии и на Кавказе и достигают метровой высоты. Насчитывающее около видов деревьев и кустарников, это одно из самых многочисленных семейств.
На самом деле ольха принадлежит семейству березовых. Около 30 ее видов произрастает в климатических районах Северного полушария, а также в Южной Америке и Перу. Деревья семейства березовых встречаются в северных климатических поясах и насчитывают около 40 видов. Традиционно имеет широкое применение. Гибка древесины Для начала существует несколько основных правил , которые всегда соблюдаются.
Пропаривая древесину для ее гибки, вы тем самым размягчаете гемицеллюлозу. Целлюлоза же является полимером, который ведет себя подобно смолам - термопластам. Для этого вам одновременно необходимы тепло и пар. В Азии люди гнут древесину и просто над огнем, но та древесина однозначно довольно влажная - обычно свежесрубленная. Судостроители в древней Скандинавии заготавливали материалы для обшивки своих кораблей и клали их в болото с соленой водой, чтобы те сохраняли свою гибкость до той поры, когда нужно будет пустить их в дело.
Нам, однако, не всегда удается достать для этих целей свежезаготовленную древесину и отличных результатов можно добиться и применяя древесину обычной воздушной сушки. Весьма неплохо будет, если за несколько дней до самой операции вы погрузите заготовки в воду, чтобы они набрались влаги - те викинги знали, что делали. Вам нужно тепло и нужна влага. Главное правило касается времени пропаривания: один час на каждый дюйм толщины древесины. Вместе с вероятностью недопарить заготовку существует и вероятность ее перепарить.
Если вы в течение часа парили дюймовую доску и при попытке ее согнуть она треснула - не надо делать вывод, что время было недостаточно. Есть и другие влияющие факторы, объясняющие это, но к ним мы вернемся позднее. Более продолжительное пропаривание такой же заготовки не даст положительного результата.
Неплохо в такой ситуации иметь заготовку той же толщины, что и предполагаемой для загиба и которую не жалко. Желательно от одной и той же доски. Пропаривать их надо вместе и спустя предположительно необходимое время достать пробный образец и попытаться изогнуть его по форме.
Если он трещит, то дайте основной заготовке попариться еще минут десять. Но никак не больше. Древесина: Как правило, лучшим вариантом будет, если вы сможете найти свежесрубленную древесину. Понимаю, что столяры-краснодеравщики при этих словах вздрогнут.
Но факт остается фактом - свежая древесина гнется лучше, чем сухая. Можно взять двухметровую дюймовую доску из белого дуба, зажать один ее конец в верстаке и согнуть по любой необходимой мне кривизне - настолько податлива свежая древесина.
Однако, естественно, она не останется в таком состоянии и парить ее все равно придется. В судостроении основным злом является гниль. Если вас волнует этот вопрос, то примите к сведению, что сам факт пропаривания свежей древесины устраняет ее склонность к гниению.
Поэтому можете не беспокоиться - шпангоуты у лодок обычно делаются из свежего гнутого под паром дуба и не загнивают в случае ухода за ней. Также это означает, что таким способом можно изготовить хоть заготовки для Виндзорского кресла. При отборе древесины для гибки следует избегать одного - косослоя. При попытке изгиба такая заготовка может лопнуть. Если все что у вас имеется - после сушилки и ничего другого не достать - ну, тогда выбора у вас нет. Я справлялся и с таким.
Но все же если удастся достать древесину воздушной сушки, это будет гораздо лучше. Буквально на той неделе я гнул доски из ореха толщиной 20 мм для транца своей яхты. Заготовки сушились на протяжении нескольких лет и их гибка прошла совершенно гладко.
Пропарочные камеры Совершенно ни к чему, и даже вредно для результата гибки стремиться изготовить абсолютно герметичную камеру. Пар должен покидать ее. Если не обеспечить ток пара через камеру, согнуть заготовку не удастся и результат будет таков, как будто вы парили ее всего пять минут.
Мне после всех своих опытов это знакомо. Камеры могут быть самых разных форм и размеров. Она должна быть достаточно большая, чтобы заготовка как бы находилась в подвешенном состоянии и вокруг всех сторон ее обтекал пар. Неплохой результат получится из сосновых досок сечением порядка 50 Х Один из способов обеспечить "подвешивание" заготовки состоит в том, чтобы просверлить сквозные отверстия в боковых стенках камеры и вбить туда круглые деревянные стержни из лиственной древесины.
С их помощью заготовка не будет касаться дна и площадь закрытой древесины будет минимальна. Однако и не стоит делать камеру такого размера, чтобы количества генерируемого пара было недостаточно для заполнения ее объема.
Камера должна быть такой, чтобы внутри было влажно и пар катился волнами. А значит, размеры камеры должны соответствовать возможностям парогенератора ну или наоборот. Когда мне нужно было согнуть пятиметровую махоганиевую доску сечением порядка х 20 для новой рубки моей яхты, я изготовил камеру из сосновых досок сечением 50 х В качестве парогенератора выступал литровый металлический бак.
Источником энергии являлась пропановая горелка. Вещь совершенно замечательная, поскольку удобна и мобильна.
Это алюминиевый баллон на трех лапах и с одной горелкой диаметром мм. Поэтому котел должен быть таким, чтобы обеспечивать пар на протяжении необходимого времени. Я пользовался для этих целей новой литровой емкостью для горючего. Класть заготовки в камеру можно только тогда, когда установка вышла на полную мощность и камера полностью заполнена паром.
Надо абсолютно гарантировать, что вода не кончится преждевременно. Если такое случится и вам придется доливать воду, лучше бросить это дело. Доливание холодной воды затормозит генерацию пара. Один из способов максимального использования воды состоит в том, чтобы камера стояла под небольшим наклоном и водяной конденсат внутри стекал обратно в котел.
Но при этом необходимо, чтобы штуцер, по которому пар поступает внутрь, был ближе к дальней стенке. Другой способ - сделать сифонную систему, обеспечивающую пополнение его уровня по мере выкипания воды.
Вот как выглядит фото такой системы: На снимке вы видите деревянную камеру, расположенную слегка под наклоном. Прямо под ней находится котел парогенератора. Они соединены друг с другом посредством шланга от радиатора. Если присмотреться повнимательнее, то можно заметить Г-образную трубу, выходящую у основания котла слева.
На фото это плохо видно, но вертикальная ее часть на самом деле полупрозрачна и таким образом мы будем знать об уровне воды внутри котла.
Слева от котла видно белое ведро, в котором находится вода для подпитки. Приглядитесь, и заметите коричневую трубку, соединяющую ведро с вертикальной частью трубы - уровнемера. Поскольку ведро находится на возвышении, соблюдается сифонный эффект: с падением уровня воды в основном котле вода поступает в него из ведра.
Его можно время от времени доливать, но делать это крайне осторожно, чтобы она не устремилась быстро в котел и слишком не охладила бы его. Чтобы свести к минимуму необходимость долива воды в процессе пропаривания, начинать работу лучше с доверху наполненным ведром. Я сам предпочитаю оставлять в котле небольшой воздушный зазор. У многих камер на торце имеется дверца, через которую можно при необходимости двигать заготовки и вынимать их при необходимости.
К примеру, если вы занялись изготовлением гнутых шпангоутов и вам хотелось бы управиться с этим по возможности за день, вы растапливаете котел и при выходе на полную мощность кладете внутрь первую заготовку. Спустя 15 минут кладете вторую. Еще спустя 15 - третью и так далее. Когда пришло время первой, вы ее вынимаете и гнете. Я исхожу из того, что эта процедура займет менее 15 минут. Когда она сидит на месте, вторая уже на подходе… и т.
Это позволяет выполнить огромную работу и избежать перепаривания. У дверцы есть и другая важная функция. Она даже не должна быть из твердого материала - на моей маленькой камере для этих целей служит просто висящая тряпка.
Я говорю "висящая", потому что пар должен исходить наружу с торца раз необходим поток пара. Нельзя допускать того, что в камере создастся избыточное давление, затрудняющее поступление пара внутрь. А кроме того сама по себе картина деревянного ящика, из которого клубами валит пар, выглядит достаточно круто - прохожие просто столбенеют. Второе назначение дверцы - предотвратить попадание в камеру холодного воздуха снизу заготовок. Гибка Итак, будем считать, что древесина у нас варится с приятным запахом и шаблоны готовы.
Постарайтесь все организовать таким образом, чтобы операция по выемке заготовки из камеры и ее гибка прошли быстро и гладко. Важнее всего тут время. У вас на это есть считанные секунды. Как только древесина готова, быстро вынимаете ее и тут же гнете. Насколько быстро это позволяет человеческая ловкость.
Если прижим к шаблону требует времени, гните просто руками если это возможно. Для шпангоутов своей яхты которые имеют двойную кривизну я вынимал заготовки из камеры, совал один конец в зажим и гнул этот конец а затем и второй просто руками.
Старайтесь обеспечить больший загиб, чем это необходимо для шаблона, но не намного. А уже потом крепите ее к шаблону. Но еще раз повторяю - кривизну древесине необходимо придать немедленно - в течение первых пяти секунд. С каждой секундой остывания древесины она становится менее податливой. Длина заготовок и кривизна на концах Практически невозможно изготовить заготовки точной длины и ожидать, что удастся обеспечить загиб в районе концов. У вас просто не хватит для этого силы.
По этой причине, если вам нужна заготовка длиной в метр, а толщина ее при этом более 6 мм, вам лучше отрезать кусок метра в два и гнуть его. Я просто исхожу из предположения, что вас в мастерской нет гидравлического пресса - у меня самого его точно нет.
Вырезая заготовку с запасом, помните, что чем она короче, тем труднее будет гнуться. А ежели она будет с запасом, то у конца реальной детали будет большая кривизна - у дюймовой дубовой доски последние мм получаются абсолютно прямые.
В зависимости от требуемого на конце радиуса может оказаться необходимым прибегнуть в таких местах к резьбе по дереву и при выборе материала учитывать требуемую толщину. Шаблоны После пропаривания заготовки и ее зажима на шаблоне необходимо выждать сутки для полного охлаждения. Когда с заготовки снимаются струбцины, она несколько распрямляется. Степень этого зависит от структуры и типа древесины - заранее сказать сложно. Если заготовка уже имеет некоторый естественный изгиб в нужном направлении, которым можно воспользоваться я по возможности стараюсь так и делать , степень распрямления будет меньше.
Поэтому если вам необходима определенная кривизна окончательного изделия, шаблон должен обладать большей кривизной. Насколько большей? Тут мы имеем дело с чистой черной магией и я лично не могу дать вам каких-либо цифр. Одно я знаю точно: несравнимо проще разогнуть излишне загнутую заготовку, чем догнуть холодную недогнутую при условии что у вас нет гигантского рычага.
Если вы гнете заготовки для ламинирования, шаблон должен быть точно по форме заготовки в ламинате - у меня редко бывали случаи большого разгиба хорошо гнутой клееной древесины.
Существует бесконечное множество вариантов шаблонов для гибки. И совершенно не имеет значения, какой из них вы выберете, если случайно окажетесь владельцем заводика по производству струбцин - никогда их не бывает слишком много. Если гнется древесина толщиной более 12 мм, шаблон должен обладать значительной механической прочностью - нагрузки он будет испытывать довольно высокие.
Как это выглядит, можно посмотреть на фото в начале статьи. Довольно часто люди при гибке пользуются металлической полосой с наружной стороны загиба.
Это помогает равномерно распределить напряжения по длине заготовки и избежать трещин. Особенно это справедливо, если снаружи волокна располагаются под углом к поверхности. Была повсеместно распространёна, но в настоящее время практически вытеснена дублеными кожами.
В отличие отсырой кожи необработанная кожа, сырица , проходит больше этапов обработки. Главное, её отличие - сыромятная кожа не проходит этапа дубления. Превосходит дублёную кожу своей пластичностью, но может быть и довольно жёсткой. Может сохранять шерсть, иметь гладкую лицевую поверхность или иметь вид замши.
Народы Сибири изготовляли сыромять также из рыбьей кожи, из которой делали и нитки. У разных народов существует или существовало множество способов домашнего или промышленного производства сыромяти и соответствующих традиционных названий материала.
В России были известны: скреблёная сыромять, хлебная русская сыромять, квасцовая венгерская, немецкая сыромять, пикельная сыромять, зольно-хлебная сыромять, намазная сыромять, молочная сыромять, дымлёная сыромять, мороженая сыромять, зольно-глюкозная сыромять, спиртовая сыромять.
На Западе её называют «оленья кожа», или кожей «мозгового дубления», а жёсткую сыромять с лицевой поверхностью - просто «жёсткая кожа». В Северной Америке используется ещё и другое название для особой жёсткой кожи индейской выделки - «парфлёш». Сыромятной является также «шагрень» - кожа с декоративной рельефной поверхностью, в том числе кожа акулы или ската, которая имеет природную шероховатость.
Важным свойством сыромятной кожи является то, что она остаётся фактически всё той же сырой кожей, т. Поэтому в трудных ситуациях вещи из неё варили и ели. Дублёные кожи для этого гораздо менее подходят. Хотя бы из-за содержащихся в них химикатов. Однако не все из описанных видов сыромятных кож всегда называют сыромятными и это объясняется следующим образом: если расположить в одну линию кожи разных способов выделки, где в начале будет сырая кожа, затем сыромятная без каких либо пропиток, а на другом конце - кожи дублённые самыми сильными химикатами, то, что естественно, между ними будут располагаться промежуточные способы выделки.
Разница между всеми способами заключается в способности пропитывающих веществ создавать слабые или более сильные связи с коллагеновыми волокнами дермы, и в обратимости этих связей. Поэтому, чем труднее вымыть эти вещества и вернуть кожу в первоначальное состояние, тем больше причин называть кожу дублёной. Сыромять - это обеззоленная кожа, подвергнутая жированию и интенсивному механическому воздействию. Выделка сыромяти - самый простой способ выделки кожи, исключающий длительный и трудоемкий процесс дубления.
Она отнимает не более 3 недель драгоценного времени. Однако и используют сыромятную кожу лишь для изготовления ремней и сбруи и почти никогда для выделки большого объема кожи.
Нередко сыромятная кожа служит сырьем для последующего дубления. Лучшее сырье для сыромяти - шкуры крупного рогатого скота коровья, воловья или толстая бычья шкуры. Консервируют шкуру для выделки сыромяти так же, как и для обычного процесса дубления: солят, сушат или замораживают.
Процесс выделки сыромяти: Отмока. Сухие шкуры перед выделкой размачивают в воде в течении 2-х дней. Парные шкуры не требуют замачивания и перед выделкой их просто споласкивают. Co шкуры удаляют грязь, кровь и шерсть, с внутренней стороны срезают мясо и прожилки. Мездрение осуществляют на обычных колодах при помощи железного мездряка. Шкуры кладут бахтармой кверху. Промывка шкур в проточной воде. Обезволашивание и золение. Процесса золения как такового нет. Для этого используют соль, сернистый натрий, смесь сернистого мышьяка с известью, хлебную опарку или пар.
Золение солью. Шкуры складываются в штабеля вперемешку с солью. В таком виде их оставляют на 2 суток, а затем перекладывают в обратном порядке: верхние шкуры кладут вниз, а нижние - наверх. В дальнейшем каждый день следует перебирать штабеля и вынимать из них шкуры, на которых волосяной покров легко удаляется. Последние кладут в холодную чистую воду, а затем обрабатывают тупиками, удаляя оставшуюся шерсть.
Золение солью противопоказано для сухих кож. Золение сернистым натрием. Каждую кожу обмазывают с лицевой стороны смесью сернистого натрия с гашеной известью или с красной глиной. Натрий и известь глину разводят в кипящей воде до сметанообразной консистенции. Сернистого натрия берут из расчета г на каждую шкуру.
Обмазанные кожи укладывают в "книжки" бахтармой наружу и оставляют на суток срок зависит от того, как быстро будет сходить шерсть. Затем их споласкивают в чистой воде и сбивают волос тупиками на колодах.
Промывка кожи в теплой воде. Мездрение со стороны бахтармы. Сыромятные кожи обычно разрезают на полосы шириной максимум 18 см. Однако этого можно и не делать. Сушка на свежем воздухе. Сначала цельные кожи или полосы слегка увлажняют мокрыми тряпками или при помощи распылителя, после чего укладывают друг на друга, накрывают холстом или рогожей и сверху придавливают грузом, чтобы они окончательно отсырели.
Механическая выделка сыромяти. Полосы или кожи растягивают и разминают с помощью различных приспособлений. В условиях отсутствия каких-то бы ни было приспособлений можно обратиться к опыту русских кожевников. Кожи сворачивают в жгуты и сплетают по несколько штук в гуж. Гуж подвешивают на любую перекладину и снизу к нему цепляют груз гирю или камень.
Затем начинается утомительный процесс по принудительному закручиванию и спонтанному раскручиванию гужа. От этого кожа становится мягкой, как будто она побывала в мялке. Готовность сыромяти можно определить по следующим признакам: кожа должна стать мягкой с беловатым оттенком и без каких-либо просветов Изготовить лук своими руками Ну в конце добавляю целиком еще одну инструкцию по изготовлению лука своими руками, которую я смог разыскать.
Для изготовления простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе нашей матушки России. Рекомендуются: клён, можжевельник, орешник, берёза, ясень, дуб, вяз, верест. Заготовка не должна иметь крупных сучков наростов, механических и термических повреждений. Длина заготовки должна быть на 30 см больше длины вашего будущего лука по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается.
Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.
Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Первичная обработка Полученная заготовка представляет собой бревно «Рисунок 1».
Наша задача получить из этого бревна доску.
