Размножение красной смородины делением куста, Размножение красной смородины
Удобрения для смородины. Виктор 4 июня , Потребность самостоятельно размножить красную смородину в жизни возникает довольно часто.
Черенки красной смородины при весенней посадке приживаются очень плохо, её размножают только осенью. Для предохранения от замерзания черенки накрывают плёнкой. С выпадением снега пучки черенков надо вынуть из прикопки и уложить в снег, зарывая глубоко и прикрывая соломой. В грядку весной черенки высаживаем, когда почва немного прогреется, но делать это надо как можно раньше, лучше «в грязь».
Весной практикуют почти вертикальную посадку. Наружу оставляем две почки, причём одна из них должна располагаться у самой земли. После правильной осенней посадки смородины грядку мульчируем или просто окучиваем черенки почвой. Уход обычный — прополка, полив, рыхление. В засушливых условиях необходимо поливать почаще. Против вредителей и болезней необходимо проводить весь комплекс оздоровительных мероприятий. В первый год из черенков вырастет 2—3 побега. Их оставляем в таком виде до весны, а потом обрезаем почти полностью оставив максимум 10—15 см для стимулирования появления и роста новых побегов.
Растеньица оставляем ещё на сезон и только осенью уже в виде отличных саженцев будем пересаживать на постоянное место. При этом способе размножения применяют плёночные укрытия и искусственное туманообразование.
Туман, оседая на листьях, образует тонкую плёнку влаги, предохраняющую их от высыхания и перегрева. Если нет возможности создать искусственный туман, можно попытаться использовать обычный парничок, но вероятность успеха будет ниже. Срок черенкования — начало затухания роста побегов то есть начало их одревеснения. В средней зоне это середина июня.
Для заготовки зелёных черенков наиболее пригодна верхняя часть побегов, появившихся на прошлогодних приростах.
С верхушек срезаем куски длиной до 20 см, а затем режем их на черенки с одним междоузлием получаются кусочки длиной 5—6 см.
Листья, кроме верхней пары, обрываем. Для лучшего укоренения их можно подержать 6—8 часов в растворе гетероауксина полтаблетки на 1 л воды. Субстратом для черенкования служит речной песок, насыпанный слоем 3 см на плодородную почву, или смесь торфа с песком Черенки сажаем на расстоянии 5—8 см на глубину 1—1,5 см и держим под плёнкой до укоренения. Укоренившиеся черенки оставляем в парнике до весны, а затем высаживаем на открытые грядки. Деление куста на части — не основной способ размножения смородины, применяют его редко, в основном не с целью получения новых саженцев, а просто попутно: иногда приходится пересадить куст на другое место.
Ну не понравилось вам, где посадили его несколько лет назад, хочется здесь соорудить место для шашлыка! Другой причиной может быть нехватка нормального посадочного материала: прозевали сроки заготовки черенков или не сделали вовремя отводки. Или, может быть, черенкование выполняли неправильно и новые саженцы не образовались. Вот тогда можно выкопать взрослый куст и разделить его на несколько частей. Так ведь поступают не только со смородиной, но и с большинством кустарников и многолетних цветов.
С пионами, например, ирисами и др. Техника деления куста совершенно проста. Кусты аккуратно выкапывают лопатой и делят на части, в каждой из которых должны быть две-три ветки с хорошими корнями. Если вдруг деление куста задумали заранее, то за год до выкопки большинство веток можно сильно обрезать. Тогда кусты успеют образовать больше молодых побегов. Но чаще всего мысли о пересадке приходит внезапно, поэтому действуем следующим образом. Давайте сначала присмотримся к кусту, пока он растёт на месте.
Ведь в нём явно есть ненужные ветви: слабые, подсохшие, поломанные, кривые и т. Во-первых, они в новых саженцах ни к чему. Во-вторых, они просто будут мешать выкопке. Поэтому их сразу вырезаем по возможности ближе к земле. Самые лучшие молодые ветви возрастом 1—2 года слегка подрезаем отрезаем верхушки сантиметров по 10 , а у остальных, не самых молодых, но ещё хороших, наоборот, оставляем сантиметров 20 от земли. Конечно, эту подрезку можно выполнить и после выкапывания куста, но ведь чем он будет компактнее, тем проще копать!
Выкопав куст, слегка отряхиваем землю, чтобы лучше рассмотреть корни и правильно выбрать места, где будем резать. Секатором, топором, пилкой, острой лопатой — как вам удобнее. Итак, делим куст на части так, чтобы они имели по несколько сильных веток, имеющих свои корни. Это должны быть как довольно толстые корни, так и мочки молодых корешков. На ветках или у основания корней должны быть хорошо развитые почки, из которых вскоре пойдут расти новые побеги.
Удаляем сразу же и ненужные части корней: старые, больные, поломанные. Новые кустики по возможности сразу же сажаем на новое место. При посадке их немного заглубляем по сравнению с прежним положением. Слой земли над верхними корнями насыпаем не менее 5 см.
Зачем нужна прививка при размножении смородины? Ведь сортовые качества прекрасно передаются и при рассмотренных выше способах, причём выполняются они без особых хлопот. Можно было бы сказать, что прививкой занимаются только из любопытства.
Но это не совсем так или не всегда так. Прививка смородины позволяет выполнить и другие задачи.
Например, прививка ускоряет размножение дефицитного сорта при отсутствии достаточного количества черенков. Или помогает усилить куст красной смородины, привив её на корневую систему чёрной.
Но чаще всего прививку выполняют при желании получить смородину в штамбовой форме. Прививка — надёжный способ получить урожайное смородиновое дерево для желающих превратить свой участок в необычный сад. На какие же подвои прививают смородину? В принципе, прививать можно что угодно и на что угодно, и часто «оно» будет расти.
Действительно, описаны случаи прививки смородины и на вишню. При этом получалось смородиновое дерево с крупными ягодами. Правда, их вкус описывается как «странный». Всё-таки байка о том, что Мичурин разбился, когда полез на ёлку за яблоками, но его арбузом придавило, что-то в себе несёт.
В природе всегда подобное сочетается лишь с подобным, и рекомендовать для прививки смородины из других культур можно разве что крыжовник, а экзотику давайте оставим экспериментаторам. Идеальный вариант — саженцы золотистой или пахучей смородины, особенно если хотят получить растение в штамбовой форме.
Прививают на однолетние побеги на высоте около 1 метра. Прививку делают обычными хорошо отработанными в садоводстве приёмами. Можно в качестве подвоя использовать и кусты чёрной смородины любого устойчивого в местных условиях сорта.
Если всё же хочется на золотистую, а куста нет, придётся его предварительно вырастить, добыв где-нибудь хотя бы черенок золотистой смородины и вырастить из него подвой. Конечно, на это уйдёт время, но ведь и занятие прививкой в случае смородины — скорее развлечение, чем суровая необходимость. Обычно смородину прививают рано весной.
Многое зависит от погоды и региона, но ориентировочный срок в обычно — конец марта. Идеально — начало сокодвижения на подвое, пока не начали распускаться почки, а только набухли. Окулировкой можно проводить прививку и в течение всего лета, но техника окулировки несколько более сложна, а результаты у садовода-любителя менее предсказуемы.
Для весенней прививки черенки заготавливают осенью, после того, как ветки прекратили вегетацию, почки хорошо сформировались, то есть примерно в октябре или даже позже. Наилучшая толщина черенков — около 5 мм. Осуществлять прививку смородины можно любым испытанным методом: окулировка, копулировка, в расщеп, в боковой надрез и т. Если собираемся получить смородиновое дерево, выбираем способ улучшенной копулировки и действуем следующим образом.
Схема прививки. Немножечко сноровки — и готово. Оставляем на подвое только один самый сильный вертикальный побег и ищем черенок, идеально подходящий к нему по толщине. Внизу черенка делаем косой срез, длина которого втрое больше толщины черенка. Для гарантии приживаемости замачиваем в стимуляторе роста хотя бы на 15—20 минут.
Аналогичный срез делаем на подвое. На нижнем срезе черенка делаем небольшой зарез «язычок» примерно посередине косого среза. Прикладывая черенок к подвою, аккуратно делаем на подвое аналогичный зарез на соответствующем месте и соединяем черенок с подвоем «язык в язык».
Обвязываем место прививки. Хорошо, если есть специальная прививочная лента. Если нет — полихлорвиниловой изолентой, клеевым слоем наружу. Всю зону прививки вместе с обвязкой хорошо замазываем садовым варом. Замазываем и верхний срез черенка.
Разрушаем на подвое все почки ниже прививки и подвязываем будущее смородиновое дерево к колу. Убирать обвязку будем не раньше чем через год. Ну и уж совсем простой и бесплатный способ получения посадочного материала показан в следующем небольшом ролике. Название «красная смородина» — общее, это целая группа сортов, имеющих различную окраску. Она может быть красной, белой, розовой и т. Природа и свойства всех этих разновидностей существенно отличаются от природы и свойств чёрной смородины.
Куст красной смородины растёт более медленно. Но взрослый куст, как правило, выше, чем у чёрной смородины и может достигать 2—2,5 м. Плодовые образования располагаются на 2—5-летней древесине. Первые ягоды появляются на третий год. Основные ветви сохраняют плодоношение до 8 лет, весь куст может давать урожай более 20 лет.
Красную смородину размножают отводками и черенками. Сорта красной смородины любят несколько иные условия жизни, чем чёрная смородина. Разведение красной смородины лучше удаётся на солнечных участках, пологих склонах, с оградой от ветров.
Воды ей требуется меньше, чем чёрной смородине, которая крайне негативно отзывается на малейшее подсушивание почвы. Почва для красной смородины должна быть суглинистой или супесчаной. Если на вашем участке почва кислая, для успешного размножения красной смородины обязательно надо её подщелочить добавлением мела или известняка.
Лучшие саженцы красной смородины — кустики возрастом от двух лет с 3 скелетными корнями. Оптимальный способ размножения — горизонтальными отводками. Размножение одревесневшими черенками тоже удаётся хорошо. Правда, некоторые сорта красной смородины черенками размножаются с трудом.
При размножении черенками можно для ускорения процесса укоренять их в домашних условиях в удобных ёмкостях горшки, пластмассовые бутылки и др. Делают это даже зимой, в условиях, напоминающих лето. Нарезанные осенью черенки за зиму хорошо укореняются и дают молодые побеги. Осенью можно размножать смородину тремя способами.
Мне из-за стройки сейчас нужно убрать один куст смородины, растущей возле дома. Этот взрослый куст плодоносит сладкими, крупными ягодами. Поэтому я решила размножить смородину делением куста. Расскажу подробнее о трех способах размножения этого ягодного кустарника осенью.
Размножение смородины делением куста не самый популярный способ, но у этого способа размножения есть свои преимущества. Благодаря этому способу можно сохранить сорт, а также получить несколько саженцев из одного куста. Для меня этот способ интересен тем, что я могу убрать куст смородину с одного места, где планируется стройка большой террасы. При этом из одного куста я получаю несколько таких саженцев. Еще одно преимущество этого способа размножения в том, что данную процедуру могу проводить осенью.
Осенью все ветки куста связываю веревкой, чтобы не мешались при выкапывании куста. Далее выкопанный куст я обрезаю.
У основания куста вырезаю все старые побеги и оставляю только ветки однолетние и двухлетние. И причем эти ветки укорачиваю, чтобы от основания куста оставалось 30 сантиметров. Далее уже осматриваю корни. Если есть больные корни, то я их вырезаю до здоровой части.
Также вырезаю старые корни. Этот готовый куст разделяю с помощью топора на части. В зависимости от размера корней и количества побегов куст можно делить на и больше частей. Самое главное, чтобы было несколько веток и на них по почки, а также хорошо развитая корневая система. Размножение смородины горизонтальными отводками считается самым простым.
Для этого здоровую ветку смородины, лучше всего брать молодую ветку, пригибаем к земле и закрепляем любым крючком. Из данной ветки начнут расти молодые побеги.
